Как подключить люстру с пультом напрямую, Переделка китайской люстры с пультом ДУ
Текущая мощность лампы. В противном случае гипсокартон не выдержит массы осветительного прибора. Когда в осветительном приборе предусмотрено несколько ламп, рекомендуется разделить их на несколько групп с отдельными выключателями. Могут обзывать и LED Driver , хотя этот блок состоит из обычного выпрямительного диодного моста и балластного конденсатора, который "гасит" излишки сетевого напряжения V, понижая его до нужного уровня.
Так как мы собираемся питать беспроводной переключатель от отдельного блока питания, то эти элементы будут не нужны. Чтобы было более наглядно, приведу схему рядового беспроводного переключателя картинка кликабельна. Сначала беспроводной переключатель необходимо разобрать и извлечь печатную плату из корпуса. Это элементы диодного моста. Далее выпаиваем стабилитроны VD5, VD6.
Также не помешает выпаять резистор R1 и "балластный" конденсатор C2. Дроссель L1 и конденсатор C1 в моём блоке вообще отсутствовал. Это элементы фильтра. Видимо, сэкономили. Если вы обнаружите их на плате, то их можно выпаять, может ещё пригодятся.
Демонтировать их я не стал, так как они смонтированы поверхностным SMT-монтажом , не занимают много места, и не влияют на работу схемы после переделки. Но для питания беспроводного переключателя требовалось напряжение в Тогда я решил применить интегральный стабилизатор на LM78L12 в корпусе TO, чтобы понизить напряжение с блока питания и заодно стабилизировать его. Но, когда я собрал на макетной плате тестовую схему, то меня ожидало два сюрприза.
Первый заключался в том, что напряжение на входе стабилизатора LM78L12 оказалось не 15V, а 24! Сначала меня это озадачило. Сама конструкция работала исправно. На беспроводной переключатель приходили нужные 12V. Но при этом очень сильно грелся интегральный стабилизатор LM78L Стало понятно, что надо ставить что-то посерьёзнее. Откуда взялись 24V на входе?
Как оказалось, тот блок, который я взял от зарядного устройства шуруповёрта оказался собран по упрощённой схеме. В нём не было сглаживающего пульсации электролитического конденсатора! Да и зачем он нужен, ведь ранее он использовался в паре с простеньким зарядным устройством. Когда я собирал тестовую схему на макетке, то согласно даташиту, установил на вход стабилизатора электролитический конденсатор небольшой ёмкости.
В результате, выпрямленное пульсирующее напряжение заряжало вдруг появившийся конденсатор до уровня Так как выходное напряжение блока питания не стабилизировано Так как напряжение на входе LM78L12 было уже 24V, то стабилизатор очень сильно грелся. Для тех, кто не в курсе, скажу, что чем большее напряжение гасится на стабилизаторе в моём случае это 12V , тем большая мощность выделяется на нём самом. Он сильнее греется. Если помножить потребляемый ток беспроводного переключателя, который в максимуме составляет около 0,1А на 12V, которое "падает" на стабилизаторе LM78L12, то мы получим мощность в 1,2 Вт.
Она выделяется в виде тепла.
Чтобы отвести эту мощность со стабилизатора охладить его требуется радиатор. Посчитал, что этого будет достаточно. Получилась вот такая штука. Даже в корпусе идеально убиралась. Но, как оказалось, все мои старания оказались тщетны. Даже с радиатором стабилизатор очень сильно грелся. Да, можно прикрутить радиатор побольше, но вот как это потом втиснуть в маленький корпус, а затем ещё поместить в то небольшое пространство между люстрой и потолком?
Поэтому, решил отказаться от идеи со стабилизатором. В дополнение ко всему скажу несколько слов о резисторе R8 сопротивлением 47 Ом. По схеме он установлен перед стабилизатором DA1. Как по вашему зачем он нужен? Этот вопрос не давал мне покоя. Впоследствии я узнал, какую функцию он выполняет. Оказывается, он "забирает" часть мощности, которая бы выделялась на интегральном стабилизаторе DA1, если бы он не был установлен.
Стабилизатор DA1 выполнен в миниатюрном корпусе и не имеет радиатора. При работе он понижает напряжение, а излишки мощности, образующиеся из-за этого он рассеивает в виде тепла. Сопротивление резистора R8 выбрано так, что на нём "падает" небольшая часть мощности.
Он также рассеивает её в виде тепла и стабилизатору достаётся меньше. Без резистора пришлось бы ставить стабилизатор в другом корпусе и радиатор, который будет занимать место, да ещё и стоить каких-то денег.
Это так называемый Step Down преобразователь, т. В своё время купил таких на Али с индикатором и без. Вот и пригодился. Нагрузка в 0,1А для него смешная, он не нагревается. Сам модуль маленький и его легко втиснуть в небольшой по размерам корпус. Идеально втиснулся в контейнер от фотоплёнки старых фотоаппаратов.
Не забываем, что после сборки всё должно быть в корпусе. Так как выходное напряжение блока питания составляет Рассчитать сопротивление резистора для светодиодов можно с помощью вот этого онлайн-калькулятора. Вообще, наличие токоограничительного резистора в цепи со светодиодами хорошо влияет на их надёжность. Благодаря резистору через светодиоды протекает ток в Если глянуть даташит на большинство белых 3-ёх вольтовых светодиодов, то номинальный ток для них составляет 30 mA.
Перед тем, как окончательно монтировать резисторы, я собрал тестовую схему на макетке и измерил ток через светодиоды. Устанавливал разные резисторы с сопротивлением , и Ом. В итоге остановился на номинале в Ом, так как этих резисторов у меня как раз хватило на 9 веток.
Мощность рассеивания резисторов должна быть от 0,25 Вт и выше. Я установил на 0,5 Вт. При этом на светодиодах "падало" напряжение в При длительном включении светодиоды оставались холодными.
Такой режим обеспечит длительную работу светодиодного светильника, даже если будут кратковременные скачки напряжения в электросети. Блок питания то у нас, всё-таки, нестабилизированный.
В процессе этого небольшого эксперимента убедился в том, о чём давно слышал. Через некоторое время после включения, ток через светодиоды немного увеличивается где-то на 5 mA. Светодиоды как бы разогреваются и сопротивление их немного падает. Это и приводит к росту тока через них.
Перед тем, как подключать светодиодную часть к беспроводному переключателю, на его печатной плате необходимо провести кое-какие изменения. Первое, это электрически отсоединить выводы контактной группы того реле, которое будет включать светодиодную часть. Это можно сделать, просто перерезав печатную дорожку, которая соединяет выводы от контактов всех реле. Это общий провод V. Здесь главное не допустить ошибки, так как два реле коммутируют сетевое напряжение V на электронные трансформаторы галогенок , а светодиодный светильник запитывается напрямую от блока питания постоянным напряжением в 24V.
Если допустить оплошность, то на светодиодную часть можно по ошибке подать сетевое напряжение в V! Немного пояснений о перемычке, которая обозначена на фото. Чтобы не тянуть плюсовой провод, с которого запитывается светодиодная часть, на реле я кинул перемычку с общего провода, минуса. Поэтому, минус питания, который идёт на светодиодный светильник, я решил пустить через реле, а плюс 24V с блока подключить напрямую.
Так я избавился от лишнего провода, который пришлось бы тянуть внутрь беспроводного переключателя и подпаиваться к выводам реле. На работу светильника это никак не сказывается, просто цепь разрывается по минусовому проводу питания, а не по плюсу. Отмечу, что далее на схеме этот момент не показан.
Там через реле в переключателе проходит плюсовой провод 24V. Вот схема соединений, чтобы было более наглядно, что должно получиться. Синим цветом обозначены цепи под сетевым напряжением V. Как видим по схеме, это напряжение подаётся через реле на галогенные светильники.
На схеме я также указал электролитический конденсатор С1 ёмкостью мкФ и на рабочее напряжение 35V. Он нужен для того, чтобы при включении галогенных ламп светодиодный светильник не моргал.
Дело в том, что при включении электромагнитных реле, ток потребления беспроводного переключателя возрастает. Через выключатель ведём исключительно фазу. Если сделать наоборот, цепь-то работать будет, но не исключено поражение током при прикосновении к корпусу люстры скажем, при замене лампочек , даже в выключенном положении.
Процесс подключения диодной люстры с пультом, в принципе, не сложный, но требует внимания. Эта работа не терпит спешки: неверное соединение системы может иметь негативные последствия.
Вполне возможно, что кого-нибудь в результате ударит током или сгорит проводка. Лучше перепроверьте подключение до подачи питания, даже если на все сто уверены в его правильности.
Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Бытовая техника Климатическая техника Мебель. Главная Люстра. Подключение люстры с пультом Время чтения: 3 мин. Содержание статьи Устройство люстры Этапы подключения Тестирование Подключение. Понравилась статья? Поделиться с друзьями:.
Подписаться на наш канал в Яндекс Дзен. Хотите узнавать о выходе новых статей? Подпишитесь на рассылку! Рекомендуем похожие статьи по теме. Подключение люстры к двойному выключателю. Люстра 0 комментариев.
