Одежда в российской империи
Рабочие Пермских пушечных заводов на митинге, Мотовилиха , декабрь год. Домашней одеждой у богачей и представителей среднего класса служил халат - шлафрок и курительный пиджак. Вариант кальсон с завязками до сих пор предусмотрен в различных ГОСТах. Порой дети донашивали предметы одежды за взрослыми [28].
Старики в постель надевали ночные колпаки , полностью вышедшие из употребления у молодёжи и мужчин средних лет [6]. Ввиду отсутствия центрального отопления в большинстве домов того времени бельё для сна менялось в зависимости от времени года. Например, зимние ночные рубашки как и мужские, так и женские изготовлялись из байки [38]. Так как оголять торс было неприлично что и подкреплялось правилами купания во многих курортах и пляжах , мужчины для отдыха на пляже использовали купальный костюм, который закрывал торс, плечи и бёдра.
Купальники-трико англ. Подобный купальный костюм с незначительными изменениями существовал с середины XIX века. В данном десятилетии появились модели без рукавов [41] на лямках [42] и раздельные купальники, состоявшие из майки и плавок , окончательно вытеснившие купальники-трико уже тогда в Америке, а в остальных странах — в следующем десятилетии [29].
Зачастую майка, носившаяся как и навыпуск, так и заправлявшаяся в плавки, подпоясывалась хлопчатобумажным или парусинным [41] ремешком с никелевой пряжкой. Некоторые из соображения экономии надевали купальник у себя дома или в номере отеля и шли на пляж в купальном халате в году появились специальные модели халатов для ношения на пляже , такая практика называлась «купание в макинтоше » [44].
Мужчины, как и женщины, также могли арендовать купальники. Кроме того, мужчины, как и женщины, надевали на ноги обувь, прототип современных коралок , изготавливавшуюся из белого хвоста и имевших кожаную подошву, но зачастую мужчины их не носили и купались босиком [45].
Бедняки и иногда маленькие мальчики купались голышом, например в водоёмах лондонского Гайд-парка мужчины могли купаться голыми вплоть до года [46] , с другой же стороны во многих купальнях Российской Империи допускалось купание нагишом хотя, например, в городских купальнях Феодосии а также в частной купальне « Саглык-Су » в Алупке купальные костюмы были обязательны для лиц обоего пола начиная с 10 лет [47] [48] , также купание в купальниках было обязательным на ялтинских пляжах, где аренда купальников стоила три копейки [49] ; а в морских купальнях Новороссийска и Геленджика к ношению купальника подталкивало то, что они были не раздельными, а смешанными [50].
В Скандинавии, Центральной и Восточной Европе помимо них мужчины купались в трикотажных трусах-плавках [42] на резинке тогда они назывались «купальные штаны» или «купальные брюки» , и которые могли быть не только полосатыми, но и в крапинку или однотонные. На пляже, понятное дело, в плавках старались не появляться [51]. Во влажном состоянии плавки были довольно тяжёлыми, из-за чего были склонны спадать.
Обязательной частью официального костюма для высшего общества оставался цилиндр. Для повседневной носки использовались шляпы- хомбург из мягкого фетра и жёсткие фетровые котелки. В жаркую летнюю погоду в неформальных ситуациях одевалось соломенные шляпы вроде панамы или канотье с чёрной лентой. Для небогатых слоёв населения были характерны кепки и картузы. Кепки могли носиться и зажиточными людьми, но как правило это происходило на охоте, за городом, на некоторых спортивных мероприятиях [19].
Среди мужской обуви можно выделить туфли, ботинки и сапоги. Первые два типа были на шнуровке, сапог же был сплошным и без застёжек. Туфли, как правило, носились в городе при тёплой погоде и на приёмах в помещении. При прохладной и холодной погоде в городе, а также за городом обычно носили ботинки, закрывавшие щиколотку. Среди цветов можно выделить оттенки чёрного, серого и коричневого. Для особо официальных случаев были предназначены парадные ботинки с белым верхом и пуговицами по бокам — балморалы.
В эдвардианскую эпоху появились классические оксфорды — мужские туфли с закрытым типом шнуровки, когда союзка нашита поверх берцев. Норфолкский костюм носился с шерстяными гетрами до колена и крепкими кожаными ботинками на шнуровке, поверх которых также могли надевать высокие гамаши. Если же нужно было отправиться на охоту, можно было надеть кожаные краги либо заменить ботинки на полноценные сапоги. В России зимой носили валенки , изготавливавшиеся из валяной шерсти.
Сапоги были популярны в Германии, Скандинавии и странах Восточной Европы. В России особым шиком считались сапоги со складками сапоги гармошкой. Кроме того, они были частью военной униформы. В холодную пору в городе носились шерстяные шарфы, кожаные перчатки, зимние шляпы и меховые шапки. В восточной Европе, в том числе и России, в холодные зимы носили мурмолки , папахи , бадейки маленькие круглые шапки с плоским дном и шапки- пирожки «гоголь» , отдалённо напоминавшие пилотки.
Также в России существовали меховые шапки, отдалённо напоминавшие современные ушанки , но их больше носили дети [19]. Среди российских рабочих были распространены теплые шапки из чёрной мерлушки или «под котик» [33]. На случай скверной погоды за городом имелись плащи, пальто, шарфы, шляпы и шапки грубого покроя твид, шерсть и некоторые другие материалы. Городские аксессуары были более утончёнными, нежели практичные загородные.
До трёх лет мальчиков и девочек одевали в яркие платьица с квадратным вырезом и с боковой застёжкой налево, стоит отметить, что платья девочек были ярче, чем у мальчиков. Платья дополняли цветные пояса и кружевные вороты и манжеты. Дети этого возраста носили длинные волосы до плеч или подстриженные под калитку [52].
Одежда для девочек в эту эпоху подражает одежде взрослых женщин. Юные леди носили платья до колен, отделанные кружевом или вышивкой. В отличие от женских платей, на платьях для девочек отсутствовало декольте [52]. Как правило, вместе с платьем полагалось надевать чёрные туфли, либо же ботинки, шнурованные или на пуговицах, чулки по погоде шерстяные либо лёгкие , а также перчатки из лайки или вязанные крючком.
С невыходными платьями часто носили фартучки, часто отделанные кружевами и прошивками и более нарядные, чем само платье. Фартучки делали из шёлковых или хлопчатобумажных тканей, как и белых, так и ярких, так и полосатых. Также девочки носили юбки и блузки, подпоясываясь широким поясом. Юбки были в складку или плиссированные. Что касается причёсок, это были длинные волосы, завитые в локоны и украшенные лентами и бантами.
В России самой распространённой девочек были косы, украшавшиеся бантами, также носили распущенные волосы с одним или двумя бантами, а в торжественных случаях — завитые в крупные локоны [52]. Для игр допускалось надевать шаровары и вязаную кофту [53].
Результатом попыток сделать одежду более удобной для игр стали платья с коротким рукавом [54] [ неавторитетный источник ]. Головными уборами девочек служили шляпки: соломенные, шёлковые, бархатные, украшавшиеся лентами и искусственными цветами. Мода среди мальчиков во многом копирует мужскую, с тем лишь отличием, что вместо брюк и кальсон до лодыжек носились короткие штанишки-шорты и полукальсоны а иногда нижнего белья вовсе не было , как правило с суконными гетрами до колена поверх чулок, также поверх них могли надевать и шерстяные гамаши.
Полноценные брюки надевались только с наступлением холодов. Символом взросления мальчиков был переход с шорт на полноценные брюки, происходивший ориентировочно в лет [52]. Крестьянские дети до пяти-семи лет в некоторых странах Восточной Европы в том числе и России зачастую ходили в одной лишь рубахе, часто бывшей перекроенной рубахой для взрослого.
Повседневные рубашки для детей были из практичных материалов, часто носились без галстуков. Типичный вид играющего ребёнка из простой семьи на улице — грубая рубашка с расстёгнутой вверху пуговицей, задранные высоко наверх шорты на подтяжках, расстёгнутая жилетка, гетры , потрёпанные ботинки на шнурках и грубая кепка. С холодами заботливые мамы надевали своим детям тёплые свитера и твидовые брюки, среди взрослых мужчин считавшиеся спортивной одеждой, но дети её активно использовали за счёт удобства.
Одежда же мальчиков из богатых семей была ещё более похожа на взрослую мужскую, более аккуратно сидела, и они чаще носили брюки, чем шорты, за счёт обилия формальных ситуаций. Также у них часто были цилиндры, фраки и нарядные сорочки c крахмальными воротниками, как у их отцов.
Верхней одеждой служило двубортное пальто, зимой носили ватную шубу с меховым воротом. Головными уборами служили кепки-восьмиклинки, панамы и матросские шапочки, украшавшиеся лентами. Маленькие мальчики носили цветастые жокейские картузы с большим козырьком [52]. Зимой носили шерстяные шапки, в том числе и вязаные.
В России мальчики редко носили меховые шапки, поскольку они считались «простонародными». Обувью служили чёрные или коричневые ботинки, зимой в России носили фетровые валенки или бурки [52]. С матроской носили панаму. Мальчики также могли носить норфолкский костюм [9] в Российской Империи бывший известным под названием «охотничьего» [55].
Купальные костюмы для детей ничем не отличались от взрослых. Так, мальчишеский купальник, представленный в м номере российского журнала « Вестник моды » ещё за год, представляет собой короткое трико из джерси в сине-белую полоску с застёжкой на белые перламутровые пуговицы и обшивкой синей могеровой тесьмой.
Такие же купальники употреблялись и в данное десятилетие [56]. Купальники для мальчиков и девочек, представленные в номере того же журнала за год, представляют собой комплект из кофточки и шорт, изготовленные из саржи или джерси и вышитые белым сутажем, гарнированные белой тесьмой или отделан чёрной елочкой. Одна из представленных в этом номере моделей купальника, для девочек, удерживается резиновым пояском [57].
Также мальчики носили и плавки. Так, в году в немецком городе Нойс , расположившемся на Рейне, представители общины отказались поддерживать общественную купальню, так как «мальчики, прикрытые лишь купальными штанишками, будут видать друг у друга голое тело».
Этот случай был упомянут в труде немецкого политика Августа Бебеля «Женщина и социализм» [58]. В ряде стран существовала школьная форма. В Великобритании мальчики носили костюм, аналогичный одежде взрослых мужчин, но отличавшийся от них большим воротником, выходившим за лацканы пиджака и наличием шорт, которые носились с высокими гетрами по колено.
Довольно часто дети из бедных семей, приходя из школы домой, связывали за шнурки свою обувь и вешали себе на шею а присоединяясь к уличным играм, вешали на заборе и ходили босиком, чтобы не изнашивать её [59].
В Германии школьная форма существовала лишь в некоторых кадетских училищах и большинство немецких школьников шло на занятия в обычной одежде, мальчики-обучающиеся средних школ надевали на голову специальную фуражку нем. В России же школьная форма была обязательная для почти всех учебных заведений, её носили с семи-восьми лет не только в учебных заведениях, но и во внеучебное время. Форму школьники не носили на даче и при поездках за границу [52].
Например, гимназисты носили суконные гимнастёрки синего, реже светло-серого цвета со стоячим воротником и застёжкой на трёх пуговицах, а также брюки такого же цвета. Гимнастёрка подпоясывалась кожаным ремешком с никелированной пряжкой. Они в обязательном порядке носили фуражку также синего цвета , на кокарде которой было написано название учебного заведения или его номер, также фуражка обладала серебристой кокардой.
В холодную погоду надевали пальто. Девочки-гимназистки носили длинные платья тёмных цветов с белым фартуком. Одежда учащихся реальных училищ была очень похожа на гимнастическую, однако цветовая гамма гимнастёрки и брюк была тёмно-серая, шинели и фуражки были зелёными, а пуговицы и кокарды фуражек — золотистые.
В целом подобная форма была и у других учебных заведений, с небольшими различиями в зависимости от его вида: например, вместо гимнастёрок могли быть двубортные тужурки. Летом гимнастёрки могли быть светлых цветов [19].
Позднее, в е годы, эта видоизменённая форма будет введена в СССР. Ученики городских школ, как и в Германии, носили свою обычную одежду, а на голове — синие суконные фуражки с околышем и без канта [19].
Рабочий класс по большей части носил костюм, схожий с костюмами богачей и среднего класса, но отличавшийся большей скудностью материалов и меньшей вариацией цветовой гаммы. Часто костюмы были потрёпанными, залатанными. Рабочие, приезжавшие в город на заработки из деревни, или проживавшие в нём незначительное время, сохраняли черты народного костюма [19]. Повара, пекари и кондитеры одевались более-менее однообразно: они носили белые холщовую куртку, штаны и поварской колпак.
Французские и бельгийские рабочие носили рубаху со штанами, подпоясанными красным кушаком, поверх которых надевали синюю блузу фр. Шея обматывалась шейным платком. На голове носили картуз , берет или кепку. Позднее в быт вошёл свитер. Блузы, аналогичные франко-бельгийским, носили рабочие и крестьяне и в некоторых других западноевропейских странах: Нидерландах, Швейцарии, Дании и на севере Германии [61].
В Великобритании, преимущественно на юге и центре же эти блузы англ. Их носили крестьяне, пастухи, возчики и сельскохозяйственные рабочие в отличие от городских, которые не носили блузы [64].
Американские рабочие и фермеры носили джинсы и джинсовые комбинезоны англ. Российские рабочие а также другие небогатые горожане, вроде дворников , лавочников и ремесленников носили ситцевые, холщовые косоворотки невзрачных цветов белые, синие, малиновые и т. Изредка козырёк картуза был лакированным. Некоторые старые рабочие носили даже фетровые шляпы тёмных цветов. Как и обеспеченные горожане, рабочие на улице всегда носили головные уборы, даже летом.
Верхней одеждой служила суконная тёмно-синяя или чёрная поддёвка как и до колен, так и ниже , в холодную погоду носили шубы, полупальто и полушубки, «городские» пальто рабочие носили крайне редко [33] [19]. В «простонародной» одежде не пускали в общественные места для знати, буржуазии и интеллигенции вроде хороших ресторанов или партеров театров [19]. Однако высококвалифицированные кадровые рабочие особенно московские и петербургские на выход одевались по-городскому, нося двубортный костюм-тройку, а на голове картузы, котелки, а летом — канотье, панамы и белые картузы.
Аналогичным образом одевались и мастера в нерабочее время, одеждой подчёркивая своё отличие от основной массы рабочих. Выходной костюм мог присутствовать и у других рабочих. Выходные косоворотки были белыми или обладали «нежной» расцветкой — были голубыми, розовыми и светло-жёлтыми. Заправляя рубашку в брюки, надевали широкий пояс. Помимо галстуков, рабочие на выход повязывали на шею верёвочку. Зимой носили варежки и перчатки, преимущественно вязанные. Выходной костюм часто был единственным у рабочего ввиду бедности: его надевали на большие праздники и на семейные или фабричные торжества, иногда в нём рабочий венчался, в нём его и хоронили, из-за этого большинство рабочих было одето старомодно.
Спецодежда у российских рабочих отсутствовала, поскольку фабриканты и владельцы заводов не были заинтересованы в технике безопасности на своих предприятиях, и им было легче нанять новых рабочих вместо получивших увечья, которым было достаточно грошовой компенсации. Одним из немногих исключений служили кожаный, парусиновый или клеёный фартук у строителей — холщовый или из бараньей кожи и рукавицы. Лучше всех одевались кадровые рабочие на металлообрабатывающих предприятиях особенно в Москве и Петербурге и типографские работники, старые кадровики-металлисты, помимо косовороток, носили и рубашки с отложным воротником и галстуком, а в нерабочее время — и пиджак поверх рубахи и жилета.
Металлисты, как и французские рабочие, в качестве рабочей одежды носили длинную блузу со сборками на плечах и спину, сделанную из т.
Из этой же ткани изготовлялись и рабочие брюки металлистов, но чаще в качестве рабочих донашивались старые. При работе на открытом воздухе металлисты носили двубортную куртку из тонкого сукна, обладавшие отложным воротом.
Зимой рабочий костюм металлистов дополнял шерстяной шарф. Кожаные куртки тогда они назывались «шведскими» довольно редко встречались, главным образом их носили мастера и рабочие-машинисты, обслуживавшие паровые машины и электродвигатели. Типографские рабочие одевались более по-городскому: помимо косовороток они также, как и металлисты носили рубашки с отложным воротом и иногда с галстуками, жилеты с пиджаками, блузы, а также брюки навыпуск, ботинки и штиблеты. Зимой они носили «финки» — кожаные шапки с меховой подкладкой, отдалённо напоминавшие ушанки.
Шахтёры и строители, так как были одними из самых бедных категорий пролетариата, и зачастую бывшими сезонными рабочими, уходившими на заработки из деревни, носили народный костюм, разумеется, с лаптями. В отличие от европейских и американских коллег, охранных касок у них не было. Иногда вместо рубахи шахтёры носили куртку арестантского покроя.
Несколько выделялись своим видом от основной массы шахтёров т. Работавшие на деревообрабатывающих предприятиях — плотники, резчики, токари и столяры носили на голове кожаный ремень-налобник, позволявший волосам не спадать на лоб и глаза. Такой же налобник носили и кочегары [33]. Кормилицы в России носили традиционный русский костюм : рубаху с пышными и расшитыми рукавами, нарядный сарафан и диадему наподобие кокошника с яркими лентами сзади. Цветастая гамма одежды кормилиц была, по сути, единственным ярким пятном среди преимущественно тёмной гаммы костюмов горожан [19].
Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии , проверенной 5 ноября года; проверки требуют правок. Модницы в Лондоне перед универмагом Harrods , Юбки со шлейфом и широкополые шляпы в середине десятилетия уступили дорогу более узким платьям и узким шляпам с высокими тульями.
Мужчины носили цилиндры и визитки или шляпы-котелки и пиджачные пары Мода в период — годов в европейских и находящихся под их влиянием странах была во многом верна традициям моды х годов.
Купальник, е годы, Великобритания , е годы. Из собрания Метрополитен-музея Нью-Йорк. Портрет Ады Рассел, Джон Сарджент Ада одета в полупрозрачное платье из ткани с узором с напуском спереди над мягкой поясной лентой.
В то время такое платье называлось « чайным ». Модная иллюстрация лета года демонстрирует скошенную талию, лиф «зобастый голубь», маленькие вырезы и большие шляпы, украшенные лентами. Сёстры Спенсер, около года. Они одеты в английские блузы с «голубиной грудью» и юбки-колокола. Подобные юбки были основой одежды для среднего класса. Фасоны меховой одежды из немецкого каталога гг. Нижнее бельё камисоль или, вероятнее, верхняя часть комбинации , корсет, нижняя юбка-колокол , гг.
Цветная вклейка изображает послеобеденное платье с треном из лёгкого тонкого материала, произошедшее от чайного платья , к которому надевают широкополую шляпу и перчатки, г. Портрет Элизабет Уортон Дрексел , г. На ней надет клетчатый костюм с рукавами до локтя и длинными перчатками, в руках она держит ридикюль-муфту. Французское платье года, отделанное вышивкой или ажурными басонами. Пола широкой шляпы загнута вверх с одной стороны.
Рукава до локтя сопровождаются перчатками. Модные летние вечерние платья в году имели короткие рукава или длиной в три четверти. Некоторые дамы носили шляпки, а мужчины надевали смокинги. Костюм для гольфа года, состоит из строгого жакета и юбки длиной до лодыжек с накладными карманами.
Пальто для вождения автомобиля носилось с модными шляпами, обёрнутыми вуалью, крагами и зачастую — защитными очками, год. Портрет Лианы де Пужи года кисти Поля Эллё. Платья Поля Пуаре открывают путь новому силуэту, завышенной талии и узким юбкам до лодыжек, год. Газетная вставка за год демонстрирует более консервативный крой, нежели последние парижские моды, но талии располагаются выше, фигура тоньше и более прямая, чем в первую половину десятилетия.
Костюм высокой моды года имеет узкий силуэт. Для вышивание и плетения кружев использовалась канитель — нить из позолоченных меди или серебра, спрядённую с шёлковой или хлопчатобумажной ниткой.
Для прибивания уточной нити при тканье на ниту [ чём? Издревле, ещё со времён древних славян, в одежде применялись меха , как и пушнина , так и мех домашних животных главным образом овчина. Из меха изготавливалась верхняя одежда, его использовали для оторочки головных уборов и в качестве подкладки-утеплителя одежды.
Из пушных зверей на мех в русском традиционном костюме шли лиса , соболь , белка , куница , бобёр , выдра , барсук , волк , заяц , хорёк , енот и т. На Русском Севере и в Сибири применялись шкуры северных оленей и маралов , а также ластоногих. Из домашних животных, помимо овчины, также использовали коровью, кроличью, собачью шерсть а также козий пух []. Исторически добыча меха пушной промысел и торговля им в том числе и на экспорт являлась одной из важнейших секторов экономики сначала Руси, а затем и России.
В допетровской Руси пушниной оторачивалась одежда знатных людей, бедняки же использовались более доступной овчиной. Данный факт отражён в том числе и в документах []. В целом, в Московской Руси самыми «простыми» считались заячий мех, овчина и козлина — мех домашней козы.
Более дорогими были мех бурой лисы, росомаший , выдриный, куний и беличий меха. Наиболее дорогими и ценными были горностаевый, бобровый, соболиный меха, мех чернобурки [83].
Окончательно фабричные ткани вошли в народный быт ближе к концу XIX века [21] [22] [] , хотя ещё и в начале XX века, вплоть до года, они были отнюдь не общедоступными из-за цены [12] [41]. В русской одежде с довольно ранних времён применялись не только отечественные, но и импортные ткани.
Так, в домонгольской Руси для одежды знати использовались в том числе привозившиеся с Востока и Византии шёлк и аксамит узорчатая ткань с серебряными и золотыми нитями [] , а в Московской Руси применялись западное сукно отличавшееся лучшим качеством, чем русское и восточные хлопчатобумажные и шёлковые ткани: гладкокрашенные, с разводами, в цветную полоску, и узорчатые, самые дорогие.
Восточные ткани использовались преимущественно богачами, и лишь изредка их можно найти в описании одежды простонародья [83]. Также издавна русские ткани шли на экспорт, ещё в X в. Одежда допетровской знати изготовлялась из дорогих привозных тканей, таких, как тафта , камка куфтырь , парча алтабас и аксамит , бархат , объярь муар с золотым или серебряным узором , атлас , коноват канават , куршит , кутня бухарская полушерстяная ткань и т.
Парча представляет собой ткань на шелковой основе и с утком из металлических нитей золотных, серебряных, медных , покрывающих всю поверхность ткани или служащих фоном для дополнительных шёлковых утков, образующих узор []. В постпетровской России парча шла на изготовление праздничной крестьянской одежды, русские фабрики выпускали большое количество этой ткани []. В сельской среде кумач применялся для шитья мужских и женских праздничных рубах, женских сарафанов, а также использовался для отделки одежды и головных уборов [] [].
Изготовление тканей, как и любая деятельность, связанная с тканью, было популярным времяпрепровождением русских крестьянок.
Прядение , то есть процесс формирования тканых нитей пряжи из кудели происходил на прялках. Довольно архаичной и простой конструкцией обладают ручные прялки вертикальной формы: они состоят из лопасти на ножке на которую и укладывается кудель , и горизонтально расположенного донца, на которое и садилась пряха, прижимая его к лавке. Лопасти прялок могли обладать разнообразными формами []. Самыми распространёнными по всей России были лопатообразные ручные прялки, чьей главной особенностью была плоская лопасть, располагавшаяся на невысокой ножке.
Форма лопасти и её пропорции различались в зависимости от региональных традиций. Так, форма лопасти могла быть квадратная, овальная, трапециевидная или же в виде вытянутого прямоугольника.
Лопасть прялки часто могла украшаться резьбой в технике трёхгранно выемчатой резьбы или росписью расписывали темперой по загрунтованной деревянной поверхности. Однако в Нижегородской губернии могло украшаться и донце прялки []. На юге России были известны «рогульки» — прялки с вилообразной лопастью, использовавшиеся при прядении шерсти.
В ряде губерний таких как Рязанская , Воронежская , Нижегородская губерния , Тульская и т. Достаточно поздно в русские деревни проникли прялки колёсного типа, включая т. Собственно само прядение было долгим и трудоёмким процессом, пряли практически все женщины в крестьянской семье [] девочки начинали прясть с шести-семи лет; более взрослые девушки пряли в компаниях — на посиделках в специально нанятой для этого избе; туда могли приходить парни, наблюдавшие за процессом работы своих потенциальных невест [] , девушке прялку дарили мужчины из её семьи — отец, дед или брат.
Женщины без дочерей или невестки отдавали свою кудель для прядения деревенским девушкам, в благодарность за работу хозяйка устраивала щедрое угощение, на которое они могли пригласить своего парня []. Традиционно прясть начинали с Филиппова поста , а заканчивали на Масленицу с небольшим перерывом на Святки []. Прядение на ручной прялке осуществлялось следующим образом: кудель закреплялась на лопасти металлическим кольцом на одном конце, к которому привязывалась крепкая бечёвка.
Сама спица вставлялась пряхой в круглое отверстие в лопасти прялки, а обмотанная несколько раз вокруг лопасти с куделью бечёвка закреплялась в кольцо.
В правую руку пряха брала веретено — небольшую деревянную иглу, а левой удерживала кудель. Когда пряха дёргала кудель и тем самым приводила веретено во вращение, волокно скручивалось в пряжу, наматывавшуюся на ладонь левой руки, и с неё перематывавшуюся на веретено. После этого нитка на верху веретена затягивалась петлёй. После этого процесс повторялся сначала []. Прядение на самопрялке происходило следующим образом: кудель прикрепляли к лопасти, вставлявшейся в верхней части стояка устройства либо же к ручной прялке , после чего пряха скручивала вручную немного кудели в нить-пряжу, проводя через крючья т.
Колесо приводилось в движение с помощью педали, в результате чего шпулька начинала вращаться. Одновременно пряха вытягивала рукой волокно, выпрядывавшееся в нить благодаря вращению шпульки и наматывавшееся на катушку []. Прядение, как и ткачество, было весьма сакрализировано. Прялка олицетворяла собой символ девичества, поэтому украшения на прялках носили утопический, «райский» выражавшийся в небывалой пышности, использовании растительного орнамента, зооморфного узора в виде птиц , или же нравоучительный характер [].
Прялка была непременным атрибутом Параскевы Пятницы , персонажа славянского народного православия, покровительствовавшего прядению и ткачеству, и, как предполагается, основанного на языческой Мокоши []. После окончания прядения на ручной прялке пряжу перематывали на мотовило в мотки, припрядая один конец к другому в самопрялке, как уже было указано выше, пряжа наматывалась на шпульку. После этого было необходимо было подготовить два ряда нитей будущей ткани: поперечных нитей утка и продольных нитей основы.
Приготовление нитей утка проводилось так: готовую пряжу перематывали на небольшие трубочки — цевки, закладывавшиеся в т. Приготовление же нитей основы осуществлялось двумя способами. На Русском Севере использовалась т. Второй способ был очень широко распространён.
В этом случае в стену дома вбивалось два ряда колышков на довольно большом расстоянии друг от друга, и на них и натягивались нити основы поскольку для этого приходилось проходить большие расстояния от колышку к колышку, отсюда происходит идиома «сновать» в значении «бегать взад-вперёд».
После того, как нити утка и основы были подготовлены, они уже были пригодны для изготовления из них ткани []. Ткачество в русских деревнях чаще всего происходило на горизонтальных ручных станках довольно сложной конструкции, на которых изготовлялось широкое полотно. Помимо собственно обозначения «стан[ок]», использовались такие, как «кросна» и «кросны». Основу станка составляют две деревянные рамы, станины, поставленные параллельно на некотором расстоянии друг от друга [].
К ним крепились два навоя — деревянных вала с цилиндрическим утолщением на одном конце []. В процессе ткачества ткань образуется в результате перпендикулярного переплетения двух рядов нитей — основы и утка. В данном случае основа — продольный ряд нитей — был натянут вдоль ткацкого станка на два вращающихся навоя, служившими для её закрепления и наматывания готовой ткани.
Основа пропускалась через бёрдо — прямоугольную дощечку, в которой прорези чередовались с отверстиями, и которое опускалось и поднималось при помощи специальной педали — подножки. Подножка соединялась с ремизкой, для создания проема между чередующимися рядами основы — зева.
Нажимая на подножку, ткачиха поочерёдно передвигала ряда нитей пропущенной через бёрдо основы, и протягивала в зев челнок с нитью поперек основы. После каждого пропуска нити она подбивала её бердом к предыдущей, чтобы ткань была плотнее []. Ткацкий станок был практически в каждом доме, и все крестьянки умели ткать. Обучение девочек ткачеству проходило с возраста десяти лет.
Основной сезон ткачества на станке проходил в период с Великого поста до начала посевных работ. Впрочем, станок могли использовать по своему назначению и осенью []. Работа на ткацком станке несла в себе и некую ритуальную функцию, олицетворявшую творение мира, что нашло отражение в фольклоре, включая обряды и обычаи []. Так, перед началом непосредственно процесса ткачества следовало помолиться Богородице или Параскеве Пятнице [].
Технически русский традиционный мужской костюм является общеславянским. Основой русского мужского традиционного костюма является рубаха , носимая навыпуск, и штаны. Нижнее бельё, как уже ясно из названия, делалось из неокрашенной белой ткани.
Оно одевалось непосредственно на голое тело.
Ещё во времена Древней и Московской Руси мужчины носили два слоя рубах — вершницу верхницу , верхнюю окрашенную и срачицу — нижнюю, неокрашенную. Старинные образцы нижних рубах и подштанников исподнички, низики [] по покрою практически не отличаются от верхних рубах и штанов, разве что на нижней рубахе отсутствовал ворот.
Нижние штаны изготавливались из белого холста []. В связи с увеличившимся влиянием городского костюма в конце XIX-начале XX века на селе распространилось мужское нижнее бельё городского, прежде всего солдатского, покроя: кальсоны и нижние сорочки- фуфайки [] []. Уже после Октябрьской революции распространились трусы [] [] , чему способствовала и власть, буквально приучая селян-мужчин к такому белью прибегая в том числе и к агитплакатам , поскольку они встречали его не без сопротивления [].
Специальной одежды для сна в народе не существовало, спали в нижнем белье []. Хотя в модных журналах, чьей аудиторией были «баре», могли предлагаться модели мужских и мальчишеских ночных рубашек в виде косовороток. Рукава были прямыми, впоследствии также стали оканчиваться манжетами.
Бочки рубах могли быть как и прямыми в таком случае силуэт был прямым , так и с косыми подол рубахи был расклёшенным, расширявшимся к низу [] [].
В верхней части могла присутствовать подкладка, т. Чаще всего рубаха была белого цвета, также были распространены рубахи красного или синего цветов. Из тканей для изготовления мужских рубах чаще всего использовались льняной и конопляный холст.
С XIX века рубахи также начинают изготавливаться из пестряди — из пеньковых и льняных тканей в горошек или клетку. Рубахи из пестряди назывались пеструхами [35]. Застёгивалась рубаха на застёжки-схватцы, а впоследствии — на металлические пуговицы или запонки [] []. Вырез был круглым []. Первоначально разрез пазуха был прямым, однако впоследствии по предположению Дмитрия Зеленина , в XV веке [] , хотя отдельные экземпляры существовали и ранее: ранние археологические находки таких рубах относятся к концу XI-началу XII вв.
Как правило, ворот был скошен влево [] []. Из повседневного употребления в XIX веке косоворотки полностью вытеснили рубахи с прямым разрезом, особенно в качестве нарядной и праздничной одежды [].
Первоначально у мужских рубах отсутствовал воротник такая рубаха носила название «голошейка» [] , а застёгивался разрез на одну пуговицу хотя рубахи знати XVI—XVII вв. Впоследствии у рубах появился невысокий стоячий ворот, и к середине-концу XIX столетия рубахи с воротом практически вытеснили голошейки в качестве верхних. В конце XIX века под городским влиянием появляются косоворотки с кокеткой, а также — вновь рубахи с прямым разрезом. Когда в деревне получили распространение пиджаки, то подол укоротился до бедра, чтобы он не торчал из-под пол пиджака, а рубахи длиной до колен донашивали старики [].
В начале XX века также появились косоворотки с кармашками, где носили карманные часы , такие бытовали в том числе и у старообрядцев [13]. В покрое штанов прослеживаются следы степного влияния, поскольку штаны появились именно в степняцкой среде, откуда они были позаимствованы европейцами. Штаны были довольно простого покроя: состояли из узких штанин порточин и ширинки , мотни, в зависимости от места состоявшей из одного, двух клиньев.
В верхней части штанов присутствовал проём-кулиска образовывавшийся подворотом верхнего края , в который вдевался шнур гашник, гасник , регулировавший штаны на пояснице.
В некоторых местах также существовали порты с широким шагом, у которых между штанин вшивался кусок ткани, образующей шестиугольник или ромб.
В начале XX века порты стали шить на пояске с пуговицей, что связано с повышением уровня мастерства швей и, разумеется, городским влиянием. Шились штаны из холщовой шерстяной ткани, как правило, тёмных цветов. Зачастую порты изготовлялись из пестряди и набойки, например, могли быть в продольную сине-белую полоску такая ткань называлась полосушкой, начиная с середины XIX века она становится основной тканью для портов ; но также шились и однотонные штаны.
Рабочие и иногда повседневные штаны шились из белой холстины, а также из вышеупомянутой пестряди с продольными полосками. Праздничные порты южнорусских губерний и Прикамья были из синей ткани с белым рисунком-набойкой, за что получили название «крашенины».
В некоторых местах существовала локальная традиция изготовления праздничных, особенно свадебных портов из шёлка и полотна красных оттенков. Под влиянием городской моды в конце XIX века порты начинают шить из фабричных тканей; также заимствуются брюки общеевропейского образца [] [] [] []. Среди некоторых групп русских, например, казаков , бытовали шаровары. Мотня шаровар также пришивалась между штанин, но почти у нижнего конца штанин, таким образом, увеличивая объём в несколько раз.
Во многих местах, например, на Урале, шаровары были праздничной одеждой, на том же Урале особым шиком пользовались шаровары и обычные порты из плиса []. Праздничной одеждой шаровары были в средней полосе хоть и по покрою практически не отличались от штанов с узким шагом , где также шились исключительно из покупных тканей главным образом, того же плиса и были чёрного, синего и красного цветов []. В частности, шаровары могли носить молодые парни в поисках девушки [36]. Во Владимирской и Ярославской губерниях шаровары иногда украшались бахромой [].
У донских казаков до начала XIX в. Среди русского населения Алтая бытовала такая разновидность штанов, как чамбары. Они обладали широким шагом, надевались в том числе и женщинами, при езде верхом, в этом случае в чамбары заправлялся сарафан.
Праздничные чамбары обильно украшались тамбурной вышивкой [] []. Практически всегда рубаха носилась навыпуск, поверх штанов. Она опоясывалась тканым поясом или же кожаным ремнём. Одним из немногих исключений являлась праздничная одежда молодых парней-поморов начала XX века, на которую очень сильное влияние оказала городская одежда: поморские юноши носили косоворотки и рубахи с прямым вырезом не только навыпуск с поясом, но и по-городскому заправляли в штаны, опоясанные ремнём или поддерживавшиеся подтяжками.
В то же время поморские старики и мужчины средних лет носили рубахи только навыпуск []. Меметичной, довольно известной является сцена из рассказа « Нахалёнок » Михаила Шолохова г.
Матери дома не оказалось, и Минька кое-как пришивает вторую подтяжку, но в этот момент отряд красноармейцев уже ушёл. Мужские пояса были уже женских ,5 см в ширину и украшались несложным геометрическим узором, в их качестве иногда использовались покупные шнуры с кистями [] []. Публично ходить в рубахе без пояса считалось неприличным. Отсюда русская идиома «распоясаться», означающая «вести себя неподобающе, прилюдно презирать сдержанность и дисциплинированность». Начиная с XIX века в традиционном костюме прежде всего в купеческой среде и у зажиточных крестьян распространился жилет , надевавшийся поверх рубахи.
Как правило, он был однобортным, застёгивавшимся на медные или стеклянные пуговицы; ворот жилета выкраивался в форме треугольника или круга по шее, во втором случае к нему пришивался небольшой стоячий ворот []. Как и «баре», купцы и кулаки порой носили в кармашках жилетов карманные часы.
В некоторых южнорусских селах мужчины носили вышитые жилеты [28]. Также, ближе к концу XIX столетия в народе распространяется пиджак, бывший праздничной одеждой, носившийся с весны по осень. Как правило, пиджак был двубортным, он шился прямым или же приталенным, полы доходили до середины бедра. Летние пиджаки шились на коленкоровой, а весенне-осенние — на ватной или кудельной подкладке. Как и жилеты, пиджаки были преимущественно предметом одежды молодых зажиточных мужчин и юношей.
Особо стоит выделить одежду молодых парней. Как уже было указано выше, брачный период предполагал наибольшую вычурность и многоцветность в жизни человека, поэтому сельские юноши в поисках невесты старались одеваться максимально ярко и красочно.
Они носили рубахи ярких цветов к примеру, красного , зачастую из покупных тканей к примеру, кумача или той же пестряди ; и бархатные штаны порой и шаровары. Перебравшиеся в город крестьяне, особенно молодые, также старались одеваться с иголочки в том числе сохраняя семантику деревенского юноши-щёголя, даже несмотря на состоявшуюся женитьбу.
В начале XIX века образ крестьянина-молодца в такой одежде стал наряду с боярской допетровской одеждой практически олицетворением русского национального костюма, как и в самой России, так и за рубежом.
Сперва он начал проявляться на картинах начала XIX века, благодаря влиянию романтизма , затем в одежде мальчиков из дворянских семей и в качестве сценической одежды [36]. Что характерно, в XIX веке образ порой могла довершать долгополая, до середины бедра безрукавка, характерная для одежды жениха краковского строя польского народного костюма. Несколько видоизменившийся образ продолжает занимать эту позицию и по сию пору. Как и в случае с мужским костюмом, основой костюма являлась рубаха [].
Женская рубаха отличалась от мужской длиной: она доходила до лодыжек; и исключительно прямым разрезом, в отличие от мужских косовороток. В верхней части женских рубах также могла присутствовать подоплёка. В Центральной России женские рубахи были почти всегда с длинными рукавами, с воротом, присборенным под узенькую обшивку [38]. Рубахи могли шиться так и цельными, так и двухчастными: из верхней части на Русском Севере: «рукава», «воротушки»; на юге — «стан», «чехлик» [] , и нижней, «стана» [38] [].
Очень нарядная, богато украшенная верхняя часть могла пришиваться к «стану» из более дешёвой ткани, скрывавшемуся сарафаном или понёвой.
Ворот либо отсутствовал, либо же с низким воротником-стоечкой. Выделяется несколько типов женских рубах. Наиболее архаичными являются холщовые туникообразные рубахи из одного полотнища ткани, подогнутого по утку с небольшим разрезом в центре, вместе с воротом завязывавшимся на тесёмки.
Длинные рукава таких рубах сужались к запястью, расширяясь снизу вшитыми клиньями. В XIX веке такие рубахи бытовали у донских казачек и у старообрядок Сычёвского уезда Смоленской губернии , в Калужской и Олонецкой губерниях они служили соответственно старушечьей и похоронной одеждой. Также у туникообразных рубах могли присутствовать ластовицы, как и на мужских рубахах []. Большую группу женских рубах составляют рубахи с т. Наибольшее распространение в XIX веке получили два типа рубах: с прямыми пришитыми как и по основе, то есть по продольным нитям холста, так и по утку — поперечным нитям холста и косыми ромбовидными плечевыми вставками-поликами, расширявшими их нагрудную часть, и рубахи со слитными с рукавом поликами [] [].
Нередко полики изготовлялись из специальной материи — затканки. Наибольшее распространение рубахи с косыми поликами получили в южнорусских губерниях []. Наиболее поздним по происхождением вариантом традиционной женской рубахи являются рубаха с круглой вставкой у ворота воротушкой , бытовавшая в Ржевском уезде Тверской губернии и рубаха с кокеткой [] []. У рубахи с кокеткой был отложной узкий воротник с закруглёнными уголками, на рукавах — манжеты [].
В некоторых губерниях существовали специальные рабочие рубахи, одевавшиеся на сенокос или жатву, отличавшиеся архаичным покроем, и обильно вышивавшиеся по подолу. Такие рубахи так и назывались: покосницы, сенокосницы [23] , жнивухи, жатвенные рубахи [30] , пожнивные []. В отличие от мужчин, женщины практически до начала XX века не носили никакого нижнего белья в современном понимании.
Одним из самых архачиных предметов женского белья, надевавшегося под верхнюю рубаху, является т. Изначально подрубашечницы были длинными, мало отличавшимися по покрою от верхних рубах, однако впоследствии они укоротились. В начале XX века, особенно после года, в народный быт проникли трусики - панталоны [] [] что характерно, среди старообрядок ношение трусов женщинами первое время осуждалось, поскольку трусы считались штанами, традиционно исключительно мужским предметом гардероба [] и бюстгальтеры [] , окончательно закрепилась нижняя, она же исподняя сорочка до этого она ограниченно бытовала среди зажиточных крестьянок , бывшая короче верхней, и порой обладавшая лямками [] [].
Кроме того, помимо дневной рубахи, в быт проникла ночная рубашка , хотя также спали и в нижних рубахах [] []. Стоит отметить, что женское бельё в е годы практически полностью повторяло дореволюционное, претерпев лишь незначительные изменения [].
Нижние сорочки в качестве элемента одежды бытовали среди селянок ещё в середине XX века. Под влиянием городской моды в быт проникли также и нижние юбки подъюбники , поверх которых надевалась верхняя юбка.
Нижние юбки были белого цвета, на Урале они могли украшаться вышивкой []. Нижние юбки делались из тёплых тканей []. Поверх рубахи, в зависимости от места, одевали сарафан или понёву.
Сарафан, представляющий собой юбку на лямках или долгополое платье без рукавов [] , проник в женскую одежду в XVI [] или XVII веке, до этого он был мужской одеждой [] хотя проникновение в женскую одежду, видимо, происходило ещё с конца XV века [].
К XIX веку сарафан был самой распространённой одеждой русских крестьянок, носившейся на все случаи жизни [] ; что характерно, границы распространения сарафана в основном проходят по границам Русского царства XVI—XVII вв []. Советский этнограф Владимир Богданов отмечал, что несмотря на восточное название данного предмета одежды от перс. Повседневные сарафаны украшались только в верхней части [22].
Исследователи выделяют несколько типов сарафанов в зависимости от покроя. У многих из них присутствовали ложные рукава, служившие элементом декора и не обладавшие практическим значением. Они являются рудиментом и свидетельством того, что когда-то сарафан был верхней одеждой. Спереди присутствовал небольшой разрез, застёгивавшийся на пуговки, благодаря которому глухой сарафан можно было более удобно продеть через голову [].
Глухой сарафан обладал широкими проймами для продевания рук, мог быть на лямках []. Глухие сарафаны шились из белого или синего холста []. Косоклинный сарафан появляется в результате эволюционного развития глухого сарафана []. Главной особенностью косоклинного сарафана, как уже ясно из названия, является наличие клиньев, пришитых к переднему и заднему полотнищам сарафана, придававшие ему некоторую ширину. Хотя глухие сарафаны также могли быть косоклинными.
В XIX веке распашные косоклинные сарафаны с разрезом спереди иногда разрез мог быть зашитым широко распространился в губерниях центральной России. По разрезу нашивался ряд пуговиц или петелек, имитировавших застёжку. Обыкновенно косоклинные сарафаны обладали подкладкой. Будничные косоклинники почти повсеместно изготовлялись из синего холста. Праздничные же — из красной крашенины, китайки синего, голубого и красного цвета, кумача, а у зажиточных женщин — из шелка и парчи.
Девушки носили косоклинные сарафаны с узкой спинкой и на лямках [] [] , в то время как женщины более старшего возраста предпочитали сарафаны с широкой спинкой и столь же широкими проймами []. Прямой сарафан, также широко распространённый в центральной России в XIX веке в качестве праздничной одежды, по покрою представлял собой юбку на сборках из четырёх-пяти прямых полотнищ и с пришитыми к ней лямками.
Наиболее поздним по возникновению типом сарафанов является сарафан, по сути представлявший собой юбку, сшитую с корсажем - лифом , облегавшим грудь и спину. Такой тип носили в Подмосковье и Тверской губернии [] []. Разновидностью сарафана с лифом был сарафан с лифом на кокетке, также известный как полуплатье []. Все вышеупомянутые типы сарафанов встречались в севернорусских губерниях [].
Начиная с XIX века, сарафан начинает проникать и в южнорусские области так, к примеру, в Воронежской губернии сарафаны стали носить незамужние девушки, в то время как замужние женщины носили понёвы в качестве одежды у крестьянок традиционный сарафан носился вплоть до х годов [].
Начиная с х годов под сарафаном понимается не только вышеописанный предмет традиционной русской одежды, но и вообще любое лёгкое платье без рукавов []. В Смоленской и Тверской губерниях женщины в качестве горничной одежды носили касталан под таким названием он был известен в Ржевском уезде Тверской губернии; в Весьегонском данный предмет одежды был известен под названием «горбун» — одеяние типа глухого сарафана, сначала из белого, а позднее из синего холста или китайки [] [] [].
В Западной Сибири в конце XIX-начале XX века распространился горбач — горничное платье без рукавов типа сарафана на кокетке из фабричной, реже холщовой ткани темных цветов. По силуэту горбач напоминал косоклинный сарафан []. Понёва является одним из древнейших типов русской крестьянской одежды по происхождению [33].
Она представляет собой юбку, оборачивавшуюся вокруг тела или продевавшуюся сверху и удерживавшуюся поясом. Понёва шилась из трёх полотнищ клетчатой шерстяной ткани домашнего изготовления повседневные — из более грубой, праздничные — из более тонкой и дорогой , сшивавшихся вместе в вертикальном положении, верхняя часть собиралась на гашник [] []. Подол рубахи непременно виднелся из-под понёвы [].
В отличие от сарафана, понёва всегда была исключительно крестьянской одеждой, и в городе её не носили ассоциация «понёва — крестьянка» проникла даже в русскую литературу XIX века [].
Будничные понёвы были более короткие, украшались только по подолу [22] [] [] и швам цветными лентами и шнурами [] , цветовая гамма была тёмно-синей, серой, чёрной, реже тёмно-красным [] ; праздничные же, более длинные, украшались вышивкой цветным гарусом, блёстками, бисером, аппликациями из кусочков ткани, пуговицами, узорами браного тканья порой с очень сложной орнаментикой [33] [].
Особо украшались понёвы молодых женщин [33]. В зависимости от места, даже отдельного села, существовали различия в цвете и манере ношения понёвы []. Различия заключались и в крое понёвы — в юго-западных губерниях носили распашную понёву, несшитую спереди, её называли разнополкой или растополкой; в юго-восточных же — закрытые понёвы с прошвой, прошва представляла собой полосу тонкой ткани, соединявшую крайние полотнища [].
Более поздним типом является понёва-юбка, шившаяся из четырёх-пяти полотнищ []. Манера ношения повседневных и праздничных понёв с прошвой и понёвы-юбки также различались. Повседневные понёвы в том числе на работе подтыкались спереди или сбоку за пояс.
В праздничные дни, а также при посещении церкви или поездки в город и в гости понёву носили «врастычку», то есть спустив её подол вниз. Ходить в эти дни в «подтыканной» понёве считалось аморальным, и ни одна женщина не могла себе этого позволить []. В своём гардеробе южнорусская крестьянка имела по десять-пятнадцать понёв на все случаи жизни: повседневные, для «великих праздников» Пасхи и Рождества , для «больших праздников» Троицы и престольного праздника поселения , воскресные, траурные для большого траура — по мужу, матери или детям; для малого траура — по дальним родственникам и т.
В Воронежской губернии сзади к поясу привязывали картонные, обшитые с обеих сторон кумачом пластинки размером 15x15 см, украшавшиеся позументом, тесьмой, блёстками, пуговицами, а по бокам — бахромой из разноцветных шерстяных нитей. К верхнему краю пришивалась синяя шёлковая лента, сложенная в виде петли, за которую они и прикреплялись к поясу. В Нижнедевицком уезде такое украшение было известно под названием «махры», в других местах Воронежья они носили названия «назадни», «подмахорники» [].
В некоторых местах получила распространение плахта — несшитая юбка, по покрою близкая понёве. Кроме того, плахта была основной частью украинского женского костюма, но носилась иначе, чем среди русских []. Юбка общеевропейского образца получила широкое распространение в конце XIX века. Они изготовлялись из покупных тканей и по последней моде, несколько приспособленной к крестьянскому быту: в частности, шились с лифом []. Парочки были распространены во многих русских деревнях до конца х годов.
В районах с развитыми промыслами также носили платья из фабричных тканей. У крестьянок ситцевые платья долгое время считались праздничной одеждой []. Как и мужчины, женщины также были обязаны подпоясываться. Считалось, что неподпоясанными ходят ведьмы []. Рукава доходили до локтей или запястий. Шушпан носили не подпоясываясь. В некоторых деревнях распашной шушпан носили, вдевав руку только в правый рукав, а левый свисал с плеча [].
В Калужской и Рязанской губерниях в XIX-начале XX века женщины носили двубортную распашную безрукавку с запахом справа налево, доходившую до колен или выше, обладавшую приталенной спинкой, отрезной по талии. Мужской цилиндр после середины века стал аксессуаром на выход, а повседневный стиль дополнили жесткие и мягкие фетровые шляпы, круглые плетеные шляпы, шляпы с широкими полями.
А к концу века любимым головным убором стал черный котелок. Еще через десяток лет дамы стали зачесывать над висками волосы наверх, и спускать локоны на спину.
Шиньоны также все еще продолжали пользоваться популярностью. Среди головных уборов в это время популярными были маленькие шляпки из соломы или шелка, нередко с декоративными вуалями. Украшали аксессуар лентами и цветами, завязывали лентами. Также часто носили кружевные чепчики. А начиная с х годов среди дам стала очень популярной треуголка, до этого предпочитаемая мужчинами, которую украшали перьями.
На украшения модные тенденции влияют не меньше, чем на одежду. А потому и здесь прослеживаются изменения вкусов и взглядов. Рассмотрим отдельно украшения того времени в России и в Европе, были ли там существенны отличия?
Чаще всего в Европе украшения шли комплектами — парюрами или полупарюрами неполные комплекты. Комплекты заказывались у ювелиров, которые выполняли их в едином стиле. В ход шли драгоценные и полудрагоценные камни топазы, аметисты, гранаты, сердолик, аквамарин и т.
Камни, которые выбирала заказчица, мастера вставляли в оправы, выполненные с высочайшим уровнем ювелирного мастерства. И здесь свое влияние оказала французская мода. Гребни входили практически в каждый комплект модницы. Их носили в качестве дополнения к прическе на затылке или на макушке.
Видимая часть гребня украшалась любыми способами — от цветов до инкрустации драгоценными камнями и жемчугом. Особенной любовью модниц пользовались гребни испанских мастеров. Зубцы у таких украшений выполнялись из металла или черепахового панциря, а их верхняя часть была отделана камеями и драгоценными камнями. Тиара была еще одним популярным украшением. Самый популярный дизайн - лавровый венок, инкрустированный самоцветами. Также в моде были украшения эллинистического дизайна, зауженная к концам.
Еще модницы нередко надевали бандо - обруч или повязку, которую носили над лбом. Их также богато украшали драгоценными камнями и другими элементами. Серьги предпочитали длинные, выполненные из нескольких плоских элементов, соединенных между собой. Ожерелья представляли собой золотые цепочки различной длины, которые соединяли между собой самоцветы, камеи и мозаики. Броши были не менее важным элементом образа. Также нередко носили броши в форме банта. Украшение инкрустировали драгоценными камнями и обычно пришивали к платьям.
К середине века вошли в моду броши с синей эмалью, а также в форме лавровой ветви, колосьев, других представителей мира флоры. Для подвесок самой популярной формой была форма креста, который обычно вешали на ожерелье.
В начале века популярность получили подвески в форме мальтийского креста. В первой половине столетия их носили модники огромного количества стран. Также в 19 веке были популярны миниатюры с портретами любимых людей, в специальном отделении которых можно было хранить прядь волос. Что по браслетам? Этот вид изделий, как и ожерелье, зачастую выполнялся в виде камней или камей, соединенных между собой цепочками. Были в моде и браслеты из нескольких цепочек различного вида плетения.
Браслеты из бриллиантов и других самоцветов имели преимущественно геометрические формы. Нередко дамы надевали одновременно несколько браслетов которые могли быть даже выполнены в различных стилях. Были крайне популярны кольцы веточной тематики, украшенные искусно выполненными листьями или в форме бутонов цветов.
Среди модниц пользовались спросом пряжки на бантах и поясах. Зачастую они выполняли чисто декоративную роль и украшались жемчугом, драгоценными камнями и минералами, камеями, просто выполнялись из драгоценных металлов. О чем грезили русские модницы позапрошлого века? На самом деле, и на ювелирное дело России того времени оказывала влияние Европа и ее модные тенденции, проведя через все популярные стили - от ампира до модерна.
И это касалось как малых мастерских, так и крупных, известных на весь мир фирм, например, Фаберже. Индивидуальное производство вытесняется созданием крупных предприятий с новым технологичным оборудованием, а потому местные мелкие ювелиры перели больше на ремонт изделий, не выдержав конкуренции с производством.
Также это столетие характерно вытеснением иностранных ювелиров отечественных, вследствие чего внутренний спрос практически полностью покрывался производственными мощностями внутри страны. Ювелирное искусство этого времени многогранно, и трансформировалось вместе с одеждой, подстраиваясь под изменчивую моду. Высшие сословия в одежде больше ориентировались на европейскую моду, одежда крестьян 19 века отличалась максимальной простотой.. И если мужской костюм больше менялся в деталях, то женский чутко реагировал на малейшие модные тенденции мира.
