Лада гранта плохо включается первая передача, Не включаются передачи. Проявляется на заведенном двигателе – основные проблемы
Честно говоря не понимаю где вы взяли градачию карданчиков на калиновский и не калиновский. А вот проблемы с невыключением 2 или 3 передачи запамятовал, давно это было раза 3 были, чего у вазовских коробок никогда не встречалось. У меня на заведённом двигателе не включается передача даже не могу пошевелить рычаг
Проблема усугублялась спрогревом коробки - на холодную включалось лучше. Заменил масло на 17 тысячах на ZIC полусинь. Стало заметно лучше, но все равно когда коробка прогреется тугость включения имеет место, только в меньших масштабах. На малых оборотах до включаются практически без проблем.
ПОможет ли здесь регулировка кулисы и тросика? В сервисе не гарантийном кулису регулировать не хотят, говорят ждать когда приработаются синхроны. Как сказать.. Когда авто стоит на месте все включаются нормально, мягко, кроме первой.
Первая иногда 1 раз из 5 включается туго, будто во что-то упирается, но скрежета нет, причем именно когда постоит например на светофоре. Что касается остальных передач, то проблемы бывают со 2 и 3-й и при оборотах.
Суть та же, будто рычаг упирается во что-то, но менее туго чем на 1-й. Задняя кстати тоже требует паузы при включении иначе свербит. Ну а с и 5-й особых проблем не отмечено, может потому что не кручу их особо.
Имхо, ну сцепление это, первая и задняя на месте вкл тяжело это из за конструкции синхрона, задняя так вообще без него и пока потроха кпп не остановятся будет при вкл хруст.
А можно сделать чтоб в серединке хватало? Может тогда и включаться лучше будет? Или только замена сцепы? Что ж попробую посмотреть тросик.. Благодарю за советы Читал первые страниц 20 темы, про изменение момента хватания сцепы не нашел. Благодарю за советы Читал первые страниц 20 темы, про изменение момента хватания сцепы не нашел На Приоре вывести мометн хватания сцепления как на более ранних конструкциях две гайки почти невозможно, из за конструкции тросика.
Точнее потому что на конце его, над педалью, есть автомат регулировки тросика. Он делает все по своему, а не так как хочет челове, ну обычно если сцепление исправно в целом, при правильной регулировке троса, хватает как раз где то в середине хода педали.
В вашем случае вполне возможно что на тросике слишком большой свободный ход, то есть зазор намного больше, чем искомые 27мм. Проблема усугублялась с прогревом коробки - на холодную включалось лучше Ну вот Сразу замена сцепления Для более четкого вкл. Пыльник лучше прикупить - штатный в натяг. Serg, Тоже менял на калиновский карданчик-посоветовали,на сервисе слесарь не был удивлен сказал все ставят. А я о чем, так как signumm пишет: "сцепление хватает в самом низу, если прожимаешь педаль в пол до упора почти всегда включаются нормально кроме 1-й.
Я здесь и за темой слежу, пока не нашел времени экспериментов с длиной тросика, померял только вышло около 20мм. По идее надо б выкрутить барашек до 27, но не будет ли слаб тросик и от этого щелкать автомат?
Вот и кончилось действие ВДшки Привет Фоланд!!! В этот раз побрызгал смазкой с добавлением графита, все стало вновь шоколадно, посмотрим на сколько теперь хватит.
Сорри, но как мне кажется, ты неправильно представляешь работу механизма компенсации автомата и что происходит в процессе эксплуатации. Автомат не уменьшает длину троса, а увеличивает, др. Основным параметром, определяющим работу привода выключения сцепления, является ход педали сцепления до упора.
Ход педали в эксплуатации не регулируется, он обеспечивается конструктивно исправным механизмом компенсации износа накладок ведомого диска сцепления и правильной начальной установкой троса привода. Ход педали … мм.
Перед регулировкой свободного хода наконечник троса 13 должен находится в верхнем положении см. Тогда, после регулировки, гайка на наконечнике троса со стороны вилки сцепления будет закручена так, что наконечник будет вровень или немного выступать из гайки люфта между гайкой и вилкой нет. Автоматическая регулировка рабочей длины троса для компенсации износа накладок сцепления обеспечивается перемещением наконечника 13, освобожденного от зацепления с зубьями стопоров 16 и 17, за счет перемещения последних по клиновидным поверхностям упора 34 под действием возросшей нагрузки сцепления при исходном, подвешенном под собственным весом, положении педали.
Что происходит в процессе эксплуатации с диском сцепления — изнашивается, то есть уменьшается его толщина, меняется положение лепестк. Соответственно меняется исходное положение вилки — вперед, то есть ближе к радиатору, меняется величина рабочего хода. В общем вчера выставил зазор 27 мм.. Стало хуже.
Появились "клещи" при выключении передач, включатсья снова стали туже. Поездив полдня, вернул длину тросика на место около 20 мм , стало по старому - все скорости более менее нормально кроме первой ну и задней.
Всем добрый вечер! На машине с механикой плохо включается 1 и 2 передачи, а именно: когда начинаешь вкл. Если рычаг утопить вниз, как для вкл. Может это быть из-за того что износился механизм переключения передач? В первую очередь проверь не ослаб ли хомут на кулисе. Сейчас снял облицовку и такое ощущение, что не хватает хода Когда подвожу рычаг в крайнее левое положение упираю в ограничитель первая не включается, но когда еще поджимаю влево немного подгибая ограничитель первая включается четко.
Слежу за темой уже давненько,у всех одно и тоже 1,2 з. Всех приороводов местных на уши поставил они в один голос притрется и так должно быть!
Не стал мериться и начал с малого регулировка троса,кулисы,калинокарданч ик,смена масла. Так вот стало чуть лучше,но не так как хотелось бы! Сравниваю с там у меня коробка была идеал все передачи как на иномарке.
Все проделанное не помогло сильно думаю копать нужно в сторону выбора передач. Эта же , только к двадцатой тыще перестала клинить , хотя затыки бывают до сих пор , а пробег уже 70к. По моему на всех переднеприводных вазах проблема с 1,2 передачами.
![Не включение 2й передачи после 1й при агрессивном разгоне! [Архив] - Официальный Лада Приора Клуб](https://rolf-probeg.ru/uploads/blogs/9cad661788910e5276c8bb212dc3f16c.jpg)
Собственно КПП то одна и та же. Вам просто подвезло с 10ками. А если сравнивать масла , то синтетика безусловно по всем параметрам лучше. Коробки не сильно требовательны к маслу , потому что нет высоких температур и показатели свойств масел очень долго сохраняются.
Ещё в х годах лили в коробки своих восьмёрок-девяток моторные масла , и нормально коробки работали. По вязкости масел можно посмотреть в регламентной таблице ГСМ применяемых в авто , превышать вязкость действительно не полезно. Шаблон реально вещь дефицитная , найти сложно.
Но народ как-то опытным путем всё же выставляет правильно , без навыка тут не обойтись.
Загляните в любое руководство - регулировка сводится к установке нижней части рычага ручки , в вертикальное положение в прямом и поперечном направлениях.
Только в заводском карданчике заложен значительный люфт, поэтому с безлюфтовом "калиновским" карданчиком регулировка проще и передачи вкл. Не кипишуй , может сюда зайдет кто , что-нибудь толковое посоветует. Почитай, может что и поможет S можа чё "накасматил"? Всем привет!!! У меня рычаг КПП болтается как Проблема скорей всего в карданчике , поставь калина карданчик и все пройдет.
Всем привет. Если такое уже спрашивали, сильно не ругайте в общем началось все с того, что через некоторое время после покупки машины, начала иногда включаться с хрустом задняя, изучив всякие форумы и пообщавшись с людьми, выяснил, что данная проблема через одного и это какбэ нормально, ну ладно, завел привычку. Но потом иногда первая начала включаться с трудом, с усилием, жди, не жди, прям сложно её воткнуть и во время включения, стрелка спидометра немного подпрыгивает, задняя начала еще хуже включаться, иногда так подводишь рычаг и слышишь как зубчики начинают задевать друг об друга, но с преобретенной привычкой.
Проблема стала более актуальной сейчас. На холодную, при переключении с 1 на 2 вроде все более или менее норм, а вот если на пониженную с 3 на 2 то тут уже с хрустом. Приноровился переключаться так, несколько как бы потыкать но не включать и потом аккуратно воткнуть, но только на прилично сброшенной скорости.
Когда машина нагреется до градусов, со второй, проблема исчезает, ну если только иногда немного туго входит. Что это может быть?? Шестеренки просто не смогут друг за друга цепляться. То же самое касается и работы синхронизаторов.
Важно, чтобы масло в коробке было на достаточном уровне, а также чтобы не было протеканий. При необходимости заменить масло лучше будет также произвести замену сальников в хвостовике. Следует помнить, что продукты от разных производителей смешивать не следует. Если не включается первая передача, когда мотор работает, но скрежета нет, причиной может быть корзина.
Сцепление также будет включаться не до конца. Коробку в таком случае лучше снять, чтобы точно уточнить причину. В первую очередь проверяется подшипник. Его ход по первичному валу должен быть свободным. Если есть трудности в движении, причина в нем — за счет этого не работает сцепление.
Износившуюся деталь следует заменить. Также большая вероятность возникшей проблемы — в изношенности диска. Если при визуальном осмотре на нем будут заметны признаки нагара или наличие клепок, его потребуется заменить. После этого передачи должны будут переключаться без проблем. Когда неполадки с самой корзиной, проблему увидеть сложнее.
Она имеет свойство изнашиваться, и тогда на ней появляется большое количество лепестков. Как следствие, возникает повышенная восприимчивость к более высоким температурам. Когда корзина нагревается, она утрачивает способность отводить прижимной диск полностью.
Отстань от датчика сцепления. Он саморегулирующийся. Выдвинь шток, отпусти педаль и шток сам утопится на положенную глубину. Может он и саморегулирующийся, только постепенно "забивается" и начинаются неприятные ощущения.
Это тебе блохеры в уши влили, которые колечки везде пихают. А если взглянешь трезво на этот узел, то увидишь, что педаль с ограничителем и выше не поднимается, соответственно и забить шток датчика глубже нечему. В данном случае, ответ сервисменов будет очень предсказуемым - особенности работы механизма Нет, конечно, проехавшись привыкаешь.
ВАЗ , надавливаю педаль с усилием, переключение передач, практически в норме иногда проблемы с задней -- сцепление подходит к замене. Недавно продал, авто 15 лет, как у меня. Раз менял сцепление. Сам езжу на Тииде, 8 лет уже как.
Птьфу, птьфу.
Педаль с усилием, передачи без малейшего напряга если только на первую при сбросе скорости. Заднюю, даже, если катится вперед -- без усилий. О скрежете и речи нет. На Весте делал специально: машина стоит, выжимаю сцепление, втыкаю заднюю.
И так раз пять. Хорошо, если один более менее мягко, остальные или с усилием или скрежет. Передние лучше, без скрежета, но чаще с усилием. Вот думаю есть, интересно, спецы устраняющие такой косяк этих рено, гарантировано посмотрел vin, коробка российская! Нужна "доработка напильником". Учитывая количество жалоб, это конструктивный недостаток. От машины надо получать удовольствие.
Просторная, шумка вполне, уж лучше, чем Рио, точно сравнивали. По трассе -- просто песня! У меня только первая с усилием и как бы ступенькой "раз-два" включается. При чём заметил - когда прохладно и двигатель ещё не достаточно прогрет не прогрета КПП , то первая включается у усилием, силовой агрегат прогрелся - вполне нормально.
Если хоть чуть накатом - включается просто двумя пальцами, остановился на светофоре, загорается зелёный Ради интересу, бывает, стоишь на светофоре, включаешь: раз нормально, два, три на четвёртый с усилием, пять-шесть - нормально, седьмой с усилием и т. Не предсказуемо вообще. У меня были проблемы только с первой скоростью. Ну привык на акценте загорелся зеленый воткнул и поехал. Здесь такое у меня не прокатило. Спупенька а чаще просто стена. Почитав всю тему теперь делаю так. Сама прям заходит.
Уже привык. ВАЗ , надавливаю педаль с усилием, переключение передач, практически в норме На сцепление тросовое,здесь гидравлика.
![Плохо включаются передачи МКПП ВАЗ [Архив] - Страница 6 - Лада Веста Клуб](https://a.d-cd.net/8ede54u-960.jpg)
Как работает у меня мне нравится. Первая включается без проблем,вторая иногда с небольшой ступенькой. Задняя очень редко не с первого раза. Масло заводское. Хотел поменять,но передумал.
Здесь говорят шуму менше небудет. На сцепление тросовое,здесь гидравлика. Гидравлика лучше. Здесь КПП тросовое, может в этом дело. У меня была копейка с менянным кузовом. Я на неё новенький двигатель поставил и главный редуктор, то же от тройки. А коробка, 4-х ступка знаете какого года Не знаю делалось ли, что с коробкой до меня, я только подшипники поменял и то, по глупости.
Отъездил девять лет, с середины х, и продал. Катается сын, сказал, ему нормально. Вчера сам ещё раз потыкал, "не Париж", но приемлемо. Единственное, он переживал за заднюю, что бывает с хрустом. Насмотрелись роликов Решили, что выработает привычку включать через третью. Пока так. Ребята, какую мы туфту обсуждаем за, без малого, миллион. И, как я понял это не только Весты проблема. Куда катится мир :. Вроде примерно так-же нажимается педаль сцепления.
Добавлено через 5 минут Единственное, он переживал за заднюю, что бывает с хрустом. ОД точно скажет - делайте паузу перед включением задней. Полностью остановиться, выжать сцепление, выждать пару секунд и включать заднюю.
По такому алгоритму давно не слышал хруста. Но не позволяет быстро маневрировать. Машина не для спешки:. Машина не для спешки Может я немного отстал от жизни? Но где на бюджетниках есть синхронизатор задней передачи? А если его нет можете поймать или просто с первого раза "невтык", или просто рык. Да хрен с этой задней, она используется не так часто как передние. А вот на передних бесит пздц ;. Может я немного отстал от жизни? Хотел похвалить, как отлично стали включаться все передачи Но сегодня стоял и секунд ть пытался воткнуть заднюю.
Вот реально - на калине вообще такого гуана нету, чтобы я стоял и дрочил туда-сюда рычаг, пытаясь включить ЗХ. Где-то мелькала рекомендация через третью. Всем привет! Обратил внимание на тугое включение 1 скорости при трогание с места. Но присмотревшись внимательно увидел нечто , а именно , при полностью выжатой педали сцепления в пол, на холостых оборотах , при попытке вставить первую машина подается вперед на см.
Насколько это критично. Авто на гарантии. Похоже на Недовыжим сцепления. Дуй к ОД. Воздух в рабочем цилиндре сцепления. Вобщем не дает мне покоя отсутствие GL4 на канистре Eurol я подумываю его сменить на УАЗ 75W85 GL4, поскольку он все равно не оправдал надежд, но это не вина масла, а проблема вазовской механики Eurol все таки жидковат для лета, хотя плохое про него могу сказать только: 1.
И самое главное задняя включается хреновато. За 10 тысяч пробега стало возможно чуть громче слышно коробку. В остальном только плюсы, зимой отлично, катится отлично. Я конечно не спец, но выглядит вроде как интересно, посмотрим.
А по поводу переключений, в частности ступенек 1,2,3 передач, я отметаю кривое сцепление, потому как передачи можно включить даже не дожимаю сцепу до конца. Механизм выбора передач я снимал, криминального ничего не заметил, за исключением места где на нем вырезы под вилки, на этих пазах есть странные проточки, к сожалению фотку не сделал, дождь пошел.
Так вот мои мысли, что это либо синхроны, либо вилки 1,2 передач, потому как лично на своей машине, если я на заглушенном авто взяв противовес на механизме выбора передач и буду в крайних его положениях включать передачи, то после этих манипуляций некоторое иногда продолжительное иногда нет время передачи будут включаться БЕЗ ступенек. На Весте на вой коробки можно закрыть глаза, не так сильно слышен вой как на той же гранте, главная проблема, не эта, а ступенчатое нечёткое включение передач.
На моей не чётко ступенчато включается только первая, и то, если нажав на педаль сцепления выждать секунды, а уже потом включать передачу, включается без проблем. Думаю, синхронизатор просто не притёрт, по крайней мере от smt2 хуже точно не будет.
Перевод: zCarot.
